En matière de mise à la terre des piscines, on peut constater que dans notre métier, il y a plusieurs écoles. Pool-terre, prise de terre, équipotentialité, raccordement à l’habitation ou pas ? Difficile de s’y retrouver. Quelques explications pour y voir plus clair !
Texte : Manuel Martinez
À quoi ça sert ?
D’abord, il faut clairement différencier la terre de l’habitation et le pool-terre.
1 – La mise à la terre de l’habitation.
Elle a pour but de protéger les personnes en canalisant les défauts d’isolement vers la terre végétale. C’est une terre de mise en sécurité.
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2 - Le pool-terre (appelé aussi aquaterre). Il protège le bassin des courants vagabonds. C’est une terre fonctionnelle locale. Le pool-terre a pour but d’évacuer les courants indésirables présents dans l’eau (courants statiques, courants de défaut de l’habitation, appareillages de la piscine…). Bien qu’ils ne soient pas dangereux, ce sont des facteurs aggravants de corrosion car ils électrolysent des éléments métalliques du bassin et parce qu’ils perturbent les sondes des appareils de traitement. Ce qui peut provoquer des injections excessives de produits chimiques.
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Ce que dit la norme
La C15-100 ne donne pas de directive spécifique pour la mise à la terre des piscines.
Nous retiendrons ces 3 points essentiels de la norme, applicables à toute installation :
• La résistance de terre doit être de 100 ohms maximum.
• Pour les locaux annexes ou éloignés (locaux techniques, garages, etc.), il est possible de réaliser une prise de terre locale, suffisamment éloignée de la terre principale, et alimentée par son propre différentiel.
• Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre.
Astuce
Pour savoir si une sonde est faussée par des courants vagabonds, il suffit de la plonger dans un seau rempli d’eau de piscine. La lecture doit être la même. Sinon, c’est que des courants indésirables sont présents.
Réaliser une prise de terre de piscine
2 solutions :
• un ou plusieurs piquets de terre enfoncés au minimum à 2 m ;
• boucle en fond de fouille.
La boucle en fond de fouille est la meilleure solution mais elle doit être prévue à la construction.
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L’importance des sols
La qualité d’une prise de terre, et donc sa capacité à évacuer les défauts, dépend de son contact physique avec la terre végétale. Dès lors il est facile de comprendre que le taux d’humidité, la nature du sol et la surface de contact jouent un rôle capital sur sa qualité. Voici un tableau qui vous aidera à prévoir le nombre de piquets à mettre en place ou la longueur de câblette à enfouir selon la nature du sol (sur la base de 100 ohms maximum).
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Ce qui pose problème en piscine
Nous avons cité les problèmes de corrosion électrolytique et de pollution des sondes de mesure. C’est devenu une coutume de tirer à boulets rouges sur les électrolyseurs comme principaux générateurs de courants et donc de corrosion. Il a été démontré que la véritable source de courants de défaut est l’habitation.
Il suffit de faire une mesure ampérométrique du fil de terre habitation / local technique pour s’en rendre compte (tous appareils de la piscine étant à l’arrêt). Ceci étant, avec le passage à l’eau salée, ces défauts jusque-là circonscrits à la seule habitation du fait de la conductivité médiocre de l’eau “douce‿, se propagent mieux dans le bassin. Le caractère corrosif par nature du sel n’arrange rien.
Les 2 solutions possibles
1 – La plus simple et suffisante
Réaliser une mise à la terre de l’eau de très grande qualité en réduisant au maximum sa résistance (maxi 20 ohms).
Avantage : cette méthode permet de ne rien modifier à l’installation existante.
LES CONSEILS
– Placez vos piquets dans des endroits potentiellement humides (sous le goutte-à-goutte d’une pompe à chaleur, près d’un arrosage automatique, dans un puits perdu de lavage de filtre…)
– En l’absence d’exigence particulière d’un fabricant, privilégiez les pool-terres de type manchon en inox, qui ont une surface de contact plus importante que les pool-terres équipés d’anodes.
– Certains pool-terres sont équipés d’un goutte-à-goutte qui peut humidifier avantageusement le piquet de terre spécifique à la piscine.
Une mise à la terre de sécurité étant déjà installée, il n’est pas utile (pire, c’est aggravant) de raccorder le pool-terre à la terre de l’habitation.
2 – La plus radicale
Séparer la terre de l’habitation de celle du local de la piscine.
C’est d’une très grande efficacité, mais cela oblige à raccorder le pool-terre en lieu et place de la terre d’habitation, dans le coffret électrique secondaire du local, avec toutes les masses métalliques simultanément accessibles interconnectées (NF C15-100), et un différentiel dédié. Cette opération nécessite l’intervention d’un électricien car elle peut concerner des éléments du local autres que ceux de la piscine, et vous n’êtes pas assuré pour réaliser cette intervention. Vous pouvez réserver cette solution pour stopper des corrosions sévères ou pour les cas où une terre inférieure à 20 ohms est difficile à réaliser à cause de sols défavorables.
Comment vérifier ?
Bien sûr, une mesure est nécessaire pour vérifier la qualité du pool-terre que vous installez. Vous pouvez effectuer la mesure avec un contrôleur de terre sous tension de type CATU DT-300. La mesure est d’une grande simplicité, mais attention à déconnecter le fil de terre du pool-terre pour en faire la mesure. Sinon, vous mesurerez la résistance cumulée “piscine + pool-terre‿.
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Ici la mesure affiche 84 ohms. C’est suffisant pour la protection des personnes. Mais c’est insuffisant pour la protection du bassin. Maxi 20 ohms. En l’occurrence, il faudra par exemple rajouter un piquet de terre dans un endroit régulièrement humidifié, jusqu’à obtenir une résistance en dessous de 20 ohms.
Alors ne négligez plus la mise à la terre de la piscine !
Manuel MARTINEZ
Formation et expertises en électricité de piscines et spas
Professeur en électrotechnique au CFA des métiers de la Piscine
Pour les connaisseurs
Pourquoi le différentiel ne réagit-il pas ?
On pourrait penser que le différentiel réagit dès 30 mA de courants vagabonds.
En effet, le différentiel mesure en permanence “ce qui rentre et ce qui sort‿, et coupe en cas de fuite supérieure à 30 mA.
Mais le phénomène est plus complexe et les sources de courant autres que l’alimentation sont multiples, et donc invisibles pour le différentiel.
En voici quelques-unes :
• les courants statiques (4 V en sortie de pompe dus aux frottements de la turbine) ;
• les fuites au secondaire des transformateurs (électrolyses, éclairages TBTS…) ;
• les courants galvaniques dus à des métaux de natures différentes ;
• les courants générés par la DDP entre la terre végétale et l’eau du bassin, souvent chargée par les défauts de l’habitation, sans dépassement instantané de 30 mA, petit à petit, à la manière d’un condensateur (surtout pour les bassins naturellement isolés comme les coques ou les spas).
Tous ces courants sont invisibles pour le différentiel, y compris de type A (sensible aux fuites de courant continu).
Et en même temps… heureusement ! Sinon, il déclencherait en permanence et ce serait un véritable problème !
Il est tout simplement impossible de visualiser et mesurer précisément tous ces phénomènes, d’où la nécessité de prendre des précautions suffisantes pour évacuer toute cette pagaille hors du bassin.
