Fuite d’eau

Une fois l’existence de la fuite dans la piscine confirmée, reste à en identifier la cause. Et elles peuvent être multiples : revêtement bien sûr, mais également canalisations, pièces à sceller, local technique, structure du bassin… Tour d’horizon des principales fuites et surtout… de leur origine.

Fuite sur les canalisations 

1. Les canalisations fuient généralement parce qu’elles ont été cassées, écrasées, arrachées ou percées. Principales causes : un tassement des terres en dessous ou autour du bassin lié à un problème de remblaiement à la construction de la piscine ou à des mouvements de terrain.

• Un mauvais remblai : il existe des règles de l’art précises (cf. accord AFNOR ACP90-322) concernant le terrassement, la préparation de la fouille avant la pose et le remblaiement autour du bassin (type de remblai et modalités de remblaiement), en fonction du type de sol (sol stable, sol remblayé, sol gonflant…) et de structure (béton, panneaux modulaires, coque polyester…), afin d’éviter que le sol ne se tasse autour ou sous la piscine dans les années qui suivront sa construction. 
• Des mouvements de sol :
  – soit liés à une insuffisance de préparation du terrain selon le lieu d’implantation de la piscine (bas ou haut de pente, proximité et poids d’un autre ouvrage…) ou la nature du sol (sol peu drainant ou gonflant).
  – soit liés à des risques géologiques (zone sismique par exemple) ou hydrologiques (nappe phréatique, bassin versant…), généralement connus.

Ils peuvent être anticipés au maximum à la construction avec des travaux supplémentaires : fondations, murs de soutènement, puits de décompression, réseau de drainage…

2. Les fuites sur les canalisations peuvent aussi résulter d’un défaut de collage des tuyaux et raccords entre eux.

Généralement, les problèmes de collage sont dus à :

• une mauvaise préparation des éléments à coller qui n’ont pas été suffisamment bien poncés ou décapés avant l’application de la colle.
• un manque de solvant dans la colle parce qu’elle est restée trop longtemps au soleil dans le camion par exemple ou qu’elle est ouverte depuis trop longtemps.
• un temps de prise insuffisant parce que les deux éléments à coller n’auront pas été maintenus suffisamment longtemps. Un problème d’autant plus important que le tuyau sera souple et qu’il ne « demandera » qu’à se dégager de l’autre partie.
• un collage réalisé sous la pluie, la colle n’aimant généralement pas l’eau !

3. Les fuites peuvent aussi être liées à la manipulation ou au stockage des tuyaux avant qu’ils ne soient enterrés. Il n’est pas rare qu’une couronne de tuyau PVC souple ait été cassée pendant son transport, lors de son stockage ou sur le chantier après qu’un camion ait roulé dessus.

Rupture d’une canalisation neuve tombée par terre avant sa pose en hiver

4. Autre cause de fuite des canalisations, les termites. Ces insectes peuvent causer des dégâts aux tuyaux souples en les traversant. Si la présence de ces nuisibles est connue dans le voisinage, il est fortement recommandé d’opter pour un modèle résistant à ces parasites.

Fuite sur les pièces à sceller 

1. Une fuite de skimmer est généralement consécutive à un tassement du terrain autour du bassin. 

• Le skimmer s’ouvre sur les côtés parce qu’il est pris dans la terrasse autour du bassin. Il se casse alors au plus près de la paroi.
• Son fond est arraché par le tuyau qui a été tiré vers le bas par l’affaissement du remblai. 

Il est également possible, lorsqu’un particulier laisse des galets de chlore dans le skimmer pendant l’hiver et arrête la filtration, que le tuyau se gorge de chlore, cloque, s’allonge énormément et finisse par se pincer sur lui-même en faisant des boucles ou qu’il déforme le skimmer jusqu’à ce qu’il casse.

2. Les principales causes de fuite sur un refoulement ou une prise balai sont :

• La casse de la traverse de paroi en sortie du mur du bassin, liée encore une fois au tassement du remblai. Un risque d’autant plus accru que la paroi est fine (panneaux modulaires, coques polyester…) : le porte-à-faux sera davantage important et le risque de cassure dans le filetage augmenté, ce qui rendra l’opération de réparation d’autant plus difficile.
• Un défaut d’étanchéité : soit parce que le joint entre la pièce et la paroi a été mal positionné, soit parce qu’il n’est pas suffisamment écrasé, soit parce que le professionnel n’a pas étanché correctement, voire pas du tout alors que c’est obligatoire, avec une solution d’étanchéité (ex : du Teflon en ruban ou liquide), la zone de raccordement de la buse avec la traverse de paroi.

3. Une fuite de la bonde de fond est généralement imputable à la rupture d’une canalisation dans la zone de terrassement, à une mauvaise mise en œuvre (scellement et tuyau enterré dans un remblai non blessant) ou à un problème de fixation comme un serrage insuffisant ou des vis trop longues, qui font que le joint n’a pas été suffisamment bien écrasé.

Fuite sur bouchon de bonde de fond

4. Une fuite au niveau du projecteur de la piscine est souvent liée au presse-étoupe, dont le caoutchouc se dégrade en vieillissant. Sur les piscines coque, il peut arriver que les projecteurs soient posés en usine, la pièce peut donc bouger pendant le transport ou l’installation chez le client. Comme toutes les pièces à sceller, elle peut aussi avoir été mal posée et fuir en raison d’un mauvais collage et/ou d’un mauvais vissage.

Fuite sur le presse-étoupe du projecteur

5. La nage à contre-courant ou une buse balnéo peuvent également être source de fuite. Le tuyau de prise d’air, qui permet de produire l’effet venturi, doit toujours être hors d’eau. Mais dans le temps, ce tuyau peut finir par descendre, surtout s’il n’a pas été correctement fixé, et se retrouver en dessous du niveau du bassin. Conséquence, l’eau va s’écouler par ce tuyau (principe des vases communicants) et la piscine se vider partiellement.

Fuite sur la commande pneumatique d’une nage à contre-courant

Fuites dans le local technique  

1. La fuite à l’égout est difficile à identifier. Quand le joint étoile de la vanne commence à fuir à cause du vieillissement, ou si le particulier manipule trop souvent la vanne avec la filtration en route, l’eau peut s’écouler directement vers l’égout sans signe avant-coureur. D’où l’importance de toujours installer une vanne sur cette canalisation afin d’éviter ce type de fuite.

2. La fuite du filtre. Dans le temps, un filtre peut finir par fuir au niveau d’un joint. Il peut aussi se décalotter en se coupant à l’intersection des deux coquilles qui constituent la base d’un filtre polyester ou rotomoulé.

Vérification de la vanne d’évacuation à l’égout

3. Fuite sur les mises à la terre des piscines coques. Même si cela se fait de moins en moins, nombre de coques, sont installées avec, dans le local technique, une durite avec molette qui permet d’arroser la terre de la prise de terre pour qu’elle soit plus conductrice. Le problème est que cette molette peut être mal fermée ou finir par fuir en vieillissant. Elle peut également laisser passer de l’air qui va désamorcer constamment la filtration.

Fuite par la molette d’arrosage de la prise de terre d’une piscine coque

Fuites liées à l’étanchéité du bassin  

1. Fuite sur membrane armée PVC. Elle est principalement imputable à un problème de soudure lié à une insuffisance de formation du poseur. Les trous ou petites déchirures dans les revêtements PVC peuvent être réparés avec des patchs.

2. Fuite d’un liner. Au-delà du liner qui fuit parce que blessé par un coup de perche ou tout autre objet contondant, la principale cause de fuite est une rupture d’étanchéité :

• sur un joint ou la fixation d’une pièce à sceller (cf. fuites sur pièces à sceller) ou d’un escalier ; 
• au niveau des baguettes entre le liner et l’escalier.

Un liner peut également finir par se couper à cause d’un nez de marche trop saillant.
Il peut même arriver qu’avec un robot trop rapide et un bassin sans géotextile, le liner soit abîmé par les chocs du robot.

Fuite sur baguette de jonction d’escalier

Fuite sur un support d’escalier dans une piscine en bois

Trou dans un liner

3. Fuite avec du carrelage. Ce n’est pas le carrelage qui assure l’étanchéité mais le bassin. Avant sa pose, il est donc recommandé de le remplir et d’attendre pour s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite.
Si le bassin est bien étanche, le problème est à rechercher du côté des pièces à sceller.

Fissure sur piscine béton carrelée

4. Fuite avec un revêtement polyester : elle est principalement liée aux pièces à sceller qui nécessitent une technique de pose particulière. L’avantage de ce revêtement, c’est qu’il est rapidement réparable.

5. La fuite avec un revêtement de type silico-marbreux est le plus souvent liée à une fissuration du bassin en raison d’un mouvement de terrain ou à un problème d’étanchéité des pièces à sceller.

Trou dans revêtement silico-marbreux

Fuites liées à la structure du bassin

1. Fuite dans une piscine en béton. Si le béton était correctement dosé à la construction, que le fond et les parois ont été coulées d’un seul tenant et que les temps de séchage ont été respectés, les fuites ne peuvent provenir que de fissures apparues à la suite d’un mouvement de terrain.
Dans le cas contraire, si le radier a été coulé avant les murs, elles peuvent être liées à une rupture d’étanchéité entre les deux.

2. Fuite avec une structure en coffrage modulaire (polystyrène, polypropylène…). Ce type de coffrage étant perdu dans le béton, il a très peu de risque de fuir. Le problème sera à rechercher ailleurs.

3. Fuite avec une structure en panneaux modulaires : les structures réalisées avec ces panneaux sont non étanches. L’étanchéité est assurée par un liner ou une membrane (cf. fuite sur étanchéité et pièces à sceller). Note sur les escaliers rapportés : ils peuvent avoir été mal maçonnés en dessous et finir par se casser car mal soutenus par des parpaings par exemple.

4. Fuite sur piscine coque. Les trous ou ruptures de coque sont généralement liés à un problème de pose et de remblaiement autour du bassin. L’accord AFNOR AC P90-328 rappelle les règles de l’art les concernant.

Rupture de coque dans l’escalier

Trou dans une piscine coque

Autres fuites possibles   

1. Une fuite du niveau automatique peut avoir plusieurs origines :

• une rupture de la canalisation qui relie la mise à niveau et le skimmer ;
• une rupture du fond de la mise à niveau, comme dans un skimmer ;
• une fuite par le trop plein à cause d’une électrovanne vieillissante restée ouverte ou du flotteur bloqué par du calcaire ou une brindille ;
• Et bien évidemment un problème de collage ou de cassure du tuyau en dessous. 

2. Une fuite liée au volet

• Radier de volet qui perce voire déchire le revêtement : un volet qui s’enroule de travers peut user le liner ou la membrane jusqu’à les déchirer. Cela peut être lié à un problème de réglage ou à la présence d’un jouet ou d’un thermomètre flottant à la surface de l’eau au moment de sa fermeture. Il peut arriver également que l’eau derrière le liner le gonfle suffisamment pour qu’il soit attrapé par le tablier. 
• Problème de fixation des flasques des volets sous caillebotis : ces fixations traversant l’étanchéité, il est possible, si elles n’ont pas été bien posées ou que le principe de fixation n’est pas bien abouti, qu’une fuite apparaisse dans le temps, résultant des vibrations liées au passage des gens dessus. 
• Pipe d’alimentation du moteur électrique qui casse ou trop courte : indispensables pour le fonctionnement du volet, ces canalisations ne sont pas étanches. Si elles cassent ou ont été coupées trop courtes, elles peuvent se retrouver en dessous du niveau de l’eau de la piscine… et on en revient au principe des vases communicants.

Fuite par l’alimentation électrique, coupée trop courte, du volet immergé à caillebotis

3. Fuite sur une fontaine ou une lame d’eau à cause du gel, d’une rupture de la canalisation ou de problèmes d’étanchéité (joint, collage…).

Les solutions pour réparer les canalisations et les pièces à sceller

Réparations rapides ou temporaires

En pleine saison, il est possible d’utiliser des mastics (ex : Mastic colle Proflex, Pool Mastic ou Pool Repar’Skimmer de GEB, MS3000 d’Axon, Aquamax de Griffon, CC2000 de Texton) ou des colles pour réparer les petites fuites des pièces à sceller. 

Il existe également des produits anti-fuites pour les canalisations (ex : Pool Colmateur de fuite de Geb, Lo-Clor de Lo-Chlor Chemicals Ltd…), majoritairement à base de sel alcalin, qui permettent de réparer temporairement les micro-fuites. Attention, ces solutions sont plus efficaces en pression qu’en aspiration et peuvent colmater les filtres. Bien se référer à la notice du fabricant avant toute injection dans le circuit.

Réparation d’un fond de skimmer avec résine

Réparations sans lourds travaux

Pour éviter de lourdes réparations et devoir casser la plage autour de la piscine ou de creuser pour intervenir sur une canalisation, il existe aujourd’hui des solutions comme le chemisage. Ce procédé permet de réparer les canalisations et les fonds de skimmer en chemisant leurs parois d’une résine à la formulation spécifique qui les rend au moins aussi résistantes que des canalisations neuves.

Réparation de la canalisation du skimmer avec chemisage (Locamex)

Faire appel à un spécialiste 

• En avant-vente ou après l’achat d’une piscine, le particulier peut être amené à faire établir un diagnostic de sa piscine : recherche de fuite, dimensionnement de la filtration, du traitement, état global. 
• Avant l’implantation de la piscine pour identifier les réseaux enterrés, la qualité du sol (type, densité, présence de roche), etc. et identifier d’éventuels travaux supplémentaires (terrassement, drainage…).
• Avant une rénovation importante : il n’y a pas d’obligation de recherche de fuite pour un simple changement de liner (tant que le devis n’indique pas « rénovation »). Pour les chantiers plus importants, une recherche de fuite avec vérification des canalisations permet d’éviter des surprises et de se prémunir en indiquant plus précisément au client les désordres et les travaux nécessaires.

Remerciements à Yannick Courbin, Expert privé et membre du Conseil d’Administration de la Compagnie Nationale des Experts en Piscine et Spa (CNEPS) et à Ludovic Pellet, Président du réseau Locamex, réseau national de spécialistes en recherche de fuites piscine et chemisage de canalisation / Crédit photos : Locamex

La saison des baignades est là. Les particuliers ont remis en route leur piscine, avec ou sans l’aide de leur piscinier, et constatent au bout de quelques jours, une baisse du niveau d’eau dans le bassin. Mais est-ce réellement lié à une fuite ? Et si oui, d’où vient-elle ? Aurait-elle pu être évitée ? Décryptage.

FUITE OU PAS FUITE ? LE DIAGNOSTIC

Avant d’entreprendre la recherche d’une fuite, il convient d’établir la réalité d’une perte d’eau anormale. On parle de perte anormale dès lors que la consommation est supérieure à un certain seuil, préalablement défini. Pour cela il faut se référer à l’évolution de la hauteur du plan d’eau et non à une perte d’eau en volume. Ainsi, une perte sur un bassin de 50 m² ne sera pas de 15 000 litres/mois ni de 0,5 m³/jour, mais de 10 millimètres/jour de diminution de la hauteur d’eau.

La notion de consommation d’eau normale

Toute piscine supporte une consommation d’eau dite “normale” due principalement aux facteurs suivants : l’évaporation, la fréquentation de la piscine, et les étanchéités, c’est-à-dire la porosité des matériaux.

1. L’évaporation : contrairement à certaines idées reçues, l’évaporation n’est pas la conséquence de la chaleur et elle peut se produire aussi durant la nuit !

Elle résulte de :
• la différence de température entre l’eau et l’air : la perte d’eau sera potentiellement plus importante avec une température négative de l’air sur un plan d’eau à 8° qu’au mois de juillet avec 40 °C au soleil sur une piscine à 30 °C ;
• l’hygrométrie de l’air : au contact de l’eau, l’air sec a tendance à reprendre de l’humidité, cette reprise étant amplifiée par la force du vent.

2. La fréquentation de la piscine
À titre d’exemple, un adulte qui sort de l’eau emporte 3 litres d’eau. Les enfants, ainsi que les adultes, avec leurs jeux et leurs plongeons, entraînent une quantité d’eau non négligeable sur la plage. Il faut savoir également qu’un contre-lavage du filtre entraîne une perte d’eau minimum de 1 m³ soit 1 000 litres.

3. La perte normale
Les matériaux assurant l’étanchéité du bassin sont plus ou moins perméables. Le liner, par exemple, est imperméable à l’eau mais pas à la vapeur d’eau. Pour une piscine de 10 m × 5 m, avec une surface de parois et un fond de 80 m², on estime la perte à environ 2 litres par jour, soit presque 800 litres par an. La baignade et les jeux d’enfants entraînent une consommation d’eau dite normale.

Comment quantifier une consommation normale ?

En dehors d’une alimentation automatique couplée à un compteur d’eau, il est quasiment impossible de quantifier le volume d’eau consommé par la fréquentation de la piscine. Le contrôle de la consommation pourra donc seulement se faire hors baignade.

Calcul de l’évaporation

L’évaporation, ou plus exactement la consommation climatique, est représentée par le solde entre les pertes et les arrivées d’eau, c’est-à-dire l’évaporation diminuée par la pluie. Météo France fournit les relevés pluviométriques et les calculs journaliers de l’évaporation ETP (Évapo-Transpiration Penmann) qui peut vous fournir une première information.
Mais le vrai diagnostic ne pourra être que le résultat de vos propres investigations.

Le test du seau pour détecter une possible fuite d’eau

Vous pouvez installer un récipient cylindrique partiellement immergé, sur une marche d’escalier par exemple, afin que l’eau contenue soit à la même température que celle de la piscine (voir photo ci-dessous). Vous avez ainsi 2 “récipients”, le bassin et le seau, soumis aux mêmes aléas.
Relevez les niveaux de part et d’autre du bord du seau, hauteur h à l’intérieur du récipient et H dans la piscine. Après quelques jours, revenez mesurer ces hauteurs, que nous désignerons h’ et H’ : la différence h’ – h doit être égale à H’ – H.

Pour calculer l’évaporation : le test du récipient

Si elle est différente, en tenant compte d’une éventuelle erreur de lecture (environ 3 mm), vous êtes bien en présence d’une fuite d’eau dans la piscine.

Le test électronique

Il existe aujourd’hui des appareils, avec capteur de pression flottant, qui permettent d’identifier rapidement la présence d’une fuite et d’éliminer les fausses fuites en quantifiant la quantité d’eau perdue par rapport à une évaporation, avec filtration en route et filtration éteinte.

Détecteur rapide de fuite The Leakalyzer (Anderson)

Quelles tolérances en matière de perte d’eau ?

Trois documents précisent ces tolérances :
• le cahier des charges IT-BTP, pour les piscines en béton, qui donne un demi-litre par jour et par m² de paroi, soit 1 litre/jour par m² de plan d’eau, ce qui paraît raisonnable ;
• le DTP n° 1 piscines privées qui donne 3 litres/jour par m² de plan d’eau.
• l’accord AFNOR AC P90-321 (remplacé par la norme européenne NF EN 16582-2 de 2015) précise qu’un abaissement du niveau de plan d’eau n’excédant pas 1 cm, sur une durée de 48 h, n’est pas considéré comme une fuite.

Le cas particulier des piscines béton : avant de se lancer dans une recherche de fuite, il faut tenir compte de la particularité de ce type d’ouvrage. En effet, une piscine en béton, qu’elle soit neuve ou remplie après une vidange de plusieurs jours, va consommer de l’eau en reprise d’humidité de la structure. Un bassin de 50 m² bétonné peut consommer de 5 à 10 m³. Si une piscine perd 3 cm le premier jour, on peut considérer que dans ce cas, il est « urgent d’attendre ». C’est après 1 ou 2 semaines au minimum qu’il faudra vérifier la consommation d’eau.

Texte : Sébastien Carensac (dossier basé sur un article de Michel Dupenloup avec la participation de Bernard Ageorges)